Соединение двух блоков питания

В данной статье хочу суммировать накопленный опыт, и кратко описать способ подключения к одному компьютеру двух блоков питания (далее – БП). Идея проста – спаять переходник, к которому можно подключить оба БП и материнскую плату. При этом необходимо соединить минусовые "земляные" (COM) провода БП, и PS-ON – для одновременного запуска и выключения двух БП (надеюсь всем известно, что для включения БП необходимо, желательно и достаточно "повесить" на линии +5В и +12В нагрузку от 10% номинала БП, и замкнуть провода PS-ON и COM, смотрите рисунок 1).

Схема разъема АТХ

Причина, побудившая меня заняться данным вопросом проста – после установки новой видеокарты GeForce 8800GS компьютер начал проявлять нестабильность. Иногда (2-3 раза в неделю) при включении комп не стартовал. Простой приблизительный подсчет токов по линиям +5В и +12В выявил перегрузку штатного БП Thermaltake HPC-420-102DF по линии +12В.

Конфигурация следующая:
DFI LanParty nForce4 Ultra
AMD Athlon 64 X2 3800+ (S939, 2000Mhz, Toledo, 2x512Kb, ADA3800DAA5CD)
Кулер CPU Titan Vanessa L-Type TTC-NK25TB/SC(RB)
XpertVision GeForce 8800GS 384Mb (GDDR-3 192bit, G92-150, 0,065мкм, GPU/Shader/Mem:575/1438/1700МГц, 96х12, DirectX 10.0 (Shader Model 4.0), OpenGL 2.1, PCI-Express)
Creative SB Live 5.1 Digital (SB0220)
TechniSat SkyStar 2 TV Rev:2.6D
Samsung SP2504C (250Гб, линейка Spinpoint P120, SATA-300)
LG GH20NS10 DVD -RW/+RW
2 x DDR 512Mb PC-3200 (DDR400) Samsung
2 x DDR 512Mb PC-3200 (DDR400) Kingston
Floppy disk 3,5"
Проводные клавиатура и мышь

Потребляемая мощность по линии +12В получается 250-265Вт (21-22А).
Штатный БП имеет 1 линию +12В, по которой выдает 18А, или 216Вт. Учитывая то, что по +5В данный блок может выдать 40А, а по 3,3В – 30А (но не более 220Вт в сумме по +3,3В и +5В) – на лицо старый стандарт ATX12V 1.3, который уже явно не соответствует требованиям даже такой весьма средней системы. Вполне логично, что в данной ситуации о разгоне речь идти не может. Таким образом, можно сказать, что проблема понятна и локализована.

Система проработала в таком состоянии несколько месяцев, и относительно недавняя разборка БП на ревизию и чистку выявила следы вытекшего и засохшего электролита из верхней части двух конденсаторов 3300мФ, 6,3В, производитель Jenpo (обведены красным цветом на фото 2).

Я не особенно силен в электронике, поэтому причину "вспухания" электролитов могу отнести только к тому, что БП некоторое время работал с перегрузкой. В общем конденсаторы заменены, блок работает нормально. Но зависания системы при старте продолжаются.

Вернемся к переходнику. Целесообразность использования данного способа питания компьютера каждый решает для себя сам. Тема достаточно подробно рассмотрена на многочисленных форумах, в нескольких статьях на данном сайте, и существует множество как сторонников, так и противников данного подключения. Для себя я решил, что при разумном распределении нагрузки между БП и соблюдении минимальных правил подключения – степень риска приемлемая, а надежность – достаточная для домашнего использования.

Экономическая целесообразность очевидна, стоит сравнить стоимость нового 500-600Вт БП более-менее приличного производителя и стоимостью нового (или тем более б/у) 300-400Вт БП. Вот пример, учитывая в среднем

40% рост цен на новую компьютерную продукцию за последние 3 месяца:
– новый Chieftec GPS-500AB A 500Вт – 74-86$;
– б/у Chieftec HPC360-202DF 360Вт – 15-16$;
– б/у TARGA PT-400CF 400Вт – 9-13$.

Разница в стоимости 58-77$. Считаю, что разница более чем существенная.
Сразу хочу оговориться – в каждом городе/области/стране могут быть совершенно другие цены на новые и б/у комплектующие.

К окончательному решению в пользу данного способа подключения лично меня подтолкнул корпус от 3R System, модели R910, с двумя блоками питания и так называемым переходником Dual PSU Connector (фото 3).

Переходник Dual PSU Connector

Вот как раз доработанную копию Dual PSU Connector я и собрал (фото 4).

Самодельный переходник Dual PSU Connector

Как можно заметить, переходники отличаются. В моей версии возможно избыточное, но по-моему мнению не лишнее количество, соединений COM проводов. Надеюсь, что надежность переходника моей сборки на порядок выше.

Также хочу отметить положительные стороны данного способа подключения:
1) Не требуется раскручивать блоки питания, или же срезать изоляцию с проводов, следовательно не нарушается гарантия на блоки питания. Польза очевидна.
2) Не требуется больших финансовых вложений. В моем случае расходы составили 1,5$, без учета стоимости олова, канифоли, электричества и потраченного времени.
3) Достигается достаточно надежный контакт COM проводников двух БП.
4) Экономический эффект

Минусы:
1) В случае проблем с одним из БП – второй не отключается.

Минус можно было бы исправить путем использования схемы с тремя реле, но прикинув насколько увеличится количество точек соединения, а следовательно потерь на переходах олово-медь/контакты реле/качество пайки – от данного варианта я отказался.

И кратко подведем итоги. Для реализации данной идеи необходимо иметь в наличии следующее:
– один штекер 20+4pin с куском провода

20см, в моем случае – отрезан от сгоревшего БП;
– два гнезда 24pin, в моем случае – отпаяны с горелых материнских плат;
– паяльник (желательно не более 40Вт), олово, канифоль – по вкусу;
– один свободный вечер времени.

По практической реализации: берем штекер, прикидываем необходимую длину и отрезаем лишние провода (фото 5).

Составляющие части переходника Dual PSU Connector

Чем короче будут провода у переходника, тем меньше потери. Я считаю, что оставлять более 15см не следует, но это лично мое мнение, продиктованное логикой, удобством использования и здравым смыслом, не подтвержденное практическим опытом.
Часть оставшихся проводов, длиной около 5см, используем для соединения COM и PS-ON проводов одного гнезда 24pin с другим.
Далее всё просто – зачищаем концы проводов от штекера, лудим и припаиваем к нужным точкам на гнёздах, и так много-много раз Изолируем, проверяем правильность сборки и идём подключать.

Читайте также:  Флеш плеер что это такое

Размещение второго БП в корпусе, на корпусе, или рядом с корпусом – ограничено только длиной проводов, размерами корпуса и Вашей фантазией. У меня получилось вот так (фото 6):

Два БП в составе системы

Не самый лучший вариант, но учитывая размер корпуса, длину проводов БП и ATX форм-фактор материнской платы – выбирать не приходилось.
Также я дополнительно соединил корпус второго БП с корпусом компьютера через медную клемму от какого-то промышленного прибора и 2 болтика.

И теперь немного о подключении. Объединив все знания, почерпнутые при чтении форумов и документации на вышеуказанный корпус, я вывел несколько простых правил подключения, которыми сам и воспользовался:
1) К основному БП нужно подключать только материнскую плату, включая все необходимые дополнительные шнурки питания (на моей плате 4pin и 4pin molex).
2) Ко второму БП можно относительно безопасно подключать все приводы, и с небольшим риском – дополнительный разъем питания видеокарты (в случае видеокарты GeForce 8800GS это около 6-7А по линии +12В). Дополнительные разъемы питания на материнской плате от второго БП запитывать настоятельно не рекомендуется.
3) Нагрузка на линии +5В и +12В обоих БП должна быть распределена более-менее равномерно, иначе могут быть такие проблемы, как завышение БП каких либо из напряжений, или выход из строя не дорогих БП. В крайнем случае можно повесить подходящую по номиналу лампочку, или пару вентиляторов на недогруженную линию.

В таком виде система у меня работает уже чуть больше месяца. Проблем и нареканий на нестабильность в работе нет. Зависания при старте системы больше ни разу не случались. Вторым БП служит новый TARGA PT-400CF 400Вт.

Также хочу заметить, что разгонный потенциал процессора не изменился, но появилась стабильность на частоте 2900МГц при напряжении 1,55В вместо ранее использованного 1,612В. Стандартная реальная частота 2000МГц (1,3В), стабильный разгон до 2900МГц.

Вот в общем и всё. Всем спасибо за внимание. Также мои благодарности правообладателям за 3 фрагмента фотографий, использованные мною в данной статье.
Осталось добавить, что всё что Вы возможно будете делать после прочтения данной статьи – Вы делаете на свой страх и риск, и за возможные негативные последствия я ответственности не несу. Информация предоставлена для ознакомления.
С предложениями и пожеланиями – добро пожаловать в форум, или ICQ.

В данной статье хочу суммировать накопленный опыт, и кратко описать способ подключения к одному компьютеру двух блоков питания (далее – БП). Идея проста – спаять переходник, к которому можно подключить оба БП и материнскую плату. При этом необходимо соединить минусовые "земляные" (COM) провода БП, и PS-ON – для одновременного запуска и выключения двух БП (надеюсь всем известно, что для включения БП необходимо, желательно и достаточно "повесить" на линии +5В и +12В нагрузку от 10% номинала БП, и замкнуть провода PS-ON и COM, смотрите рисунок 1).

Схема разъема АТХ

Причина, побудившая меня заняться данным вопросом проста – после установки новой видеокарты GeForce 8800GS компьютер начал проявлять нестабильность. Иногда (2-3 раза в неделю) при включении комп не стартовал. Простой приблизительный подсчет токов по линиям +5В и +12В выявил перегрузку штатного БП Thermaltake HPC-420-102DF по линии +12В.

Конфигурация следующая:
DFI LanParty nForce4 Ultra
AMD Athlon 64 X2 3800+ (S939, 2000Mhz, Toledo, 2x512Kb, ADA3800DAA5CD)
Кулер CPU Titan Vanessa L-Type TTC-NK25TB/SC(RB)
XpertVision GeForce 8800GS 384Mb (GDDR-3 192bit, G92-150, 0,065мкм, GPU/Shader/Mem:575/1438/1700МГц, 96х12, DirectX 10.0 (Shader Model 4.0), OpenGL 2.1, PCI-Express)
Creative SB Live 5.1 Digital (SB0220)
TechniSat SkyStar 2 TV Rev:2.6D
Samsung SP2504C (250Гб, линейка Spinpoint P120, SATA-300)
LG GH20NS10 DVD -RW/+RW
2 x DDR 512Mb PC-3200 (DDR400) Samsung
2 x DDR 512Mb PC-3200 (DDR400) Kingston
Floppy disk 3,5"
Проводные клавиатура и мышь

Потребляемая мощность по линии +12В получается 250-265Вт (21-22А).
Штатный БП имеет 1 линию +12В, по которой выдает 18А, или 216Вт. Учитывая то, что по +5В данный блок может выдать 40А, а по 3,3В – 30А (но не более 220Вт в сумме по +3,3В и +5В) – на лицо старый стандарт ATX12V 1.3, который уже явно не соответствует требованиям даже такой весьма средней системы. Вполне логично, что в данной ситуации о разгоне речь идти не может. Таким образом, можно сказать, что проблема понятна и локализована.

Система проработала в таком состоянии несколько месяцев, и относительно недавняя разборка БП на ревизию и чистку выявила следы вытекшего и засохшего электролита из верхней части двух конденсаторов 3300мФ, 6,3В, производитель Jenpo (обведены красным цветом на фото 2).

Я не особенно силен в электронике, поэтому причину "вспухания" электролитов могу отнести только к тому, что БП некоторое время работал с перегрузкой. В общем конденсаторы заменены, блок работает нормально. Но зависания системы при старте продолжаются.

Вернемся к переходнику. Целесообразность использования данного способа питания компьютера каждый решает для себя сам. Тема достаточно подробно рассмотрена на многочисленных форумах, в нескольких статьях на данном сайте, и существует множество как сторонников, так и противников данного подключения. Для себя я решил, что при разумном распределении нагрузки между БП и соблюдении минимальных правил подключения – степень риска приемлемая, а надежность – достаточная для домашнего использования.

Читайте также:  Как можно удалить аккаунт в телеграмме

Экономическая целесообразность очевидна, стоит сравнить стоимость нового 500-600Вт БП более-менее приличного производителя и стоимостью нового (или тем более б/у) 300-400Вт БП. Вот пример, учитывая в среднем

40% рост цен на новую компьютерную продукцию за последние 3 месяца:
– новый Chieftec GPS-500AB A 500Вт – 74-86$;
– б/у Chieftec HPC360-202DF 360Вт – 15-16$;
– б/у TARGA PT-400CF 400Вт – 9-13$.

Разница в стоимости 58-77$. Считаю, что разница более чем существенная.
Сразу хочу оговориться – в каждом городе/области/стране могут быть совершенно другие цены на новые и б/у комплектующие.

К окончательному решению в пользу данного способа подключения лично меня подтолкнул корпус от 3R System, модели R910, с двумя блоками питания и так называемым переходником Dual PSU Connector (фото 3).

Переходник Dual PSU Connector

Вот как раз доработанную копию Dual PSU Connector я и собрал (фото 4).

Самодельный переходник Dual PSU Connector

Как можно заметить, переходники отличаются. В моей версии возможно избыточное, но по-моему мнению не лишнее количество, соединений COM проводов. Надеюсь, что надежность переходника моей сборки на порядок выше.

Также хочу отметить положительные стороны данного способа подключения:
1) Не требуется раскручивать блоки питания, или же срезать изоляцию с проводов, следовательно не нарушается гарантия на блоки питания. Польза очевидна.
2) Не требуется больших финансовых вложений. В моем случае расходы составили 1,5$, без учета стоимости олова, канифоли, электричества и потраченного времени.
3) Достигается достаточно надежный контакт COM проводников двух БП.
4) Экономический эффект

Минусы:
1) В случае проблем с одним из БП – второй не отключается.

Минус можно было бы исправить путем использования схемы с тремя реле, но прикинув насколько увеличится количество точек соединения, а следовательно потерь на переходах олово-медь/контакты реле/качество пайки – от данного варианта я отказался.

И кратко подведем итоги. Для реализации данной идеи необходимо иметь в наличии следующее:
– один штекер 20+4pin с куском провода

20см, в моем случае – отрезан от сгоревшего БП;
– два гнезда 24pin, в моем случае – отпаяны с горелых материнских плат;
– паяльник (желательно не более 40Вт), олово, канифоль – по вкусу;
– один свободный вечер времени.

По практической реализации: берем штекер, прикидываем необходимую длину и отрезаем лишние провода (фото 5).

Составляющие части переходника Dual PSU Connector

Чем короче будут провода у переходника, тем меньше потери. Я считаю, что оставлять более 15см не следует, но это лично мое мнение, продиктованное логикой, удобством использования и здравым смыслом, не подтвержденное практическим опытом.
Часть оставшихся проводов, длиной около 5см, используем для соединения COM и PS-ON проводов одного гнезда 24pin с другим.
Далее всё просто – зачищаем концы проводов от штекера, лудим и припаиваем к нужным точкам на гнёздах, и так много-много раз Изолируем, проверяем правильность сборки и идём подключать.

Размещение второго БП в корпусе, на корпусе, или рядом с корпусом – ограничено только длиной проводов, размерами корпуса и Вашей фантазией. У меня получилось вот так (фото 6):

Два БП в составе системы

Не самый лучший вариант, но учитывая размер корпуса, длину проводов БП и ATX форм-фактор материнской платы – выбирать не приходилось.
Также я дополнительно соединил корпус второго БП с корпусом компьютера через медную клемму от какого-то промышленного прибора и 2 болтика.

И теперь немного о подключении. Объединив все знания, почерпнутые при чтении форумов и документации на вышеуказанный корпус, я вывел несколько простых правил подключения, которыми сам и воспользовался:
1) К основному БП нужно подключать только материнскую плату, включая все необходимые дополнительные шнурки питания (на моей плате 4pin и 4pin molex).
2) Ко второму БП можно относительно безопасно подключать все приводы, и с небольшим риском – дополнительный разъем питания видеокарты (в случае видеокарты GeForce 8800GS это около 6-7А по линии +12В). Дополнительные разъемы питания на материнской плате от второго БП запитывать настоятельно не рекомендуется.
3) Нагрузка на линии +5В и +12В обоих БП должна быть распределена более-менее равномерно, иначе могут быть такие проблемы, как завышение БП каких либо из напряжений, или выход из строя не дорогих БП. В крайнем случае можно повесить подходящую по номиналу лампочку, или пару вентиляторов на недогруженную линию.

В таком виде система у меня работает уже чуть больше месяца. Проблем и нареканий на нестабильность в работе нет. Зависания при старте системы больше ни разу не случались. Вторым БП служит новый TARGA PT-400CF 400Вт.

Также хочу заметить, что разгонный потенциал процессора не изменился, но появилась стабильность на частоте 2900МГц при напряжении 1,55В вместо ранее использованного 1,612В. Стандартная реальная частота 2000МГц (1,3В), стабильный разгон до 2900МГц.

Вот в общем и всё. Всем спасибо за внимание. Также мои благодарности правообладателям за 3 фрагмента фотографий, использованные мною в данной статье.
Осталось добавить, что всё что Вы возможно будете делать после прочтения данной статьи – Вы делаете на свой страх и риск, и за возможные негативные последствия я ответственности не несу. Информация предоставлена для ознакомления.
С предложениями и пожеланиями – добро пожаловать в форум, или ICQ.

Здравствуйте. Имею средненький ПК, но весьма прожорливый до электричества. Одним воскресным вечером он издал резкий хлопок и погас. Плата блока питания прогорела насквозь. Покупать новый не интересно (денег нет). Есть запасной на 500w, но сыкотно им питать систему, которая недавно спалила 600w блок. Есть еще два на 400w. Вот с ними и поиграем. Начнём.

Читайте также:  Форум страховых агентов осаго

Рекомендуется брать блоки одного производителя и одинаковой мощности, но не обязательно.

В моём случае это два блока разной мощности, но спаянных в одном китайском подвале. Вот они.

Разбираем их, чистим кисточкой и пылесосом. Смазываем вентиляторы.

Ищем провод, отвечающий за запуск блока. Он четвёртый зеленый в фишке 24pin (20pin), подключающейся к материнской плате.

Соединяем эти жилы блоков между собой, но не прерываем старые цепи соединения. На фото я соединил их белым проводом. Можно тупо воткнуть провод в фишку – будет работать, пока не выпадет и не коротнёт.

Уже можно ставить блоки в систему – будет работать. Но я рекомендую проделать ещё пару операций. Нужно организовать согласование этих блоков по питанию.

Если у вас видеокарта с доп. питанием 6pin (а если нет – вам должно хватить и одного блока питания) и вы не хотите больше резать ваш блок, то просто возьмите переходник "2x 4pin molex – 6pin" (название сочинил сам). На фото ниже моя видеокарта, 6pin на ней аж два. Один молекс подключаем к одному блоку, второй ко второму.

Если на видюхе нет доп. питания, то соединяем один желтый провод с молекса с желтым проводом на втором блоке. ВНИМАНИЕ. Оранжевый, красный и жёлтый – разные цвета, не перепутайте. То же самое с одним любым чёрным проводом. Я ничего резать не стал, я испоганил один из переходников питания для видеокарты. Вот так:

Жилы соединены по цветам. Соединяем таким переходником два блока между собой. Общая картина:

Я использую сразу оба варианта.

Дальше самое весёлое. Вкорячить это дело в корпус.

Я подобрал слишком маленький для этого дела, не советую так делать.

Ставлю один блок на родное место, другой вместо дисководов.

Получаем адский ад из проводов. Ставим мать, видеокарту и прочее. Теперь подключаем весь этот зоопарк. С более сильного блока (450w) я взял 4pin питание процессора, 1 и 3 разъем питания видеокарты и питание ЖД. Со второго питание матери, 2 и 4 разъем питания видеокарты.

Укладываем аккуратно все провода в корпусе, фото не будет – у меня не получилось.

Собираем корпус, подключаем периферию.

Вид спереди. Провод 220v из блока это просто сгоревший разъем, так делать не обязательно.

Проверяем все соединения и пробуем включать. С кнопки оба блока должны включаться одновременно и выключаться тоже. Нагрузка на блоки при скрещивании желтых проводов должна быть равномерна на 12v линию, а тут у нас самые голодные и сидят – AMD Phenom II x4 разогнанный (140w) и Nvidia 560ti (300w).

Заходим на pornhub pikabu и пилим свой первый пост.

Можно брать блоки хоть 200w, главное расчитать нагргузку иначе *банёт.

Таких инструкций в интернете полно, я хз зачем я сделал ещё одну.

Вот вам мой кот с картошкой на лице.

Найдены возможные дубликаты

Обычно, чтобы не было гуляющих токов выравнивания напруги, разными БП запитываются разные цепи, соединяются только по земле. И на блок, который идет не на питание материнки, надо бы повесить нагрузку на 5вольтовый выход, иначе будет перекос по мощности.

Всё это уже давно обсуждалось-выяснялось в эпоху начала майнинга на видяхах.

Нагрузка вешается от перекоса по напряжению, потому что обратная связь по напряжению в дешевых блоках обычно вешается на 5v, я бы вообще убрал канал 5вольт на одном из бп, и повесил обратную связь на канал 12вольт и запитал с него видюху а с другого блока все остальное.

Автор подскажи,сколько у тебя такая система продюжила стабильно?

Вот прямо сейчас работает. Только видеокарта другая. У старой отвал чипа.

Значит бум эксперемент ставить)

ТС еще тот извращенец.
А если по существу, то раньше сам пользовался чем-то аналогичным для запитки fx-6100 и radeon hd4870x2. Правда блоки были 400 и 350 ватт. Только схема была другой, безе перемычки на зеленом проводе. Использовал реле от ВАЗа. С первого блока запитал релюшку по +12В, и когда первыл БП стартовал, он через реле запускал второй по зеленому проводу на фишке АТХ. Второй блок питания был лишь для видюхи, его хватало с лихвой, даже при разгоне. А для выравнивания потенциалов была кинута перемычка между землями блоков питания. Но линии +5в и +12в каждого из блоков между собой соединять не стоит, ведь н этих линия от нагрузки могут проседать напряжения по разному.

В итоге купил б/у килловатник, и теперь все норма. Кстати, не знаю, из-за этой адской сборки, или просто время пришло, но видюха стала работать лишь в слоте PCI-E 8x.

Когда покупаешь блок питания китайского производства, учитывай:

В стандартном Ватте примерно 2-2,2 китайских Ватта указанных на блоке питания.

Ранее, в 2010-2011гг, нам на работу поставили компы с блоками 500 Вт. В течении года перегорели половина. Мы вместо них устанавливали ATX 230 от старых Р2. Проблем не было.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *